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Comprender los problemas de excitación de los perros


Adrienne es entrenadora de perros certificada, consultora de comportamiento, ex asistente veterinaria y autora de "Brain Training for Dogs".

¿Qué es la excitación en los perros?

Los altos niveles de excitación en los perros pueden volverse problemáticos si se le permite ensayar comportamientos excitados una y otra vez. Para comprender mejor los problemas de alta excitación en los perros, es importante comprender primero qué es exactamente la excitación. Según Wikipedia:

"La excitación es un estado fisiológico y psicológico de estar despierto o reactivo a los estímulos. Implica la activación del sistema de activación reticular en el tallo cerebral, el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino, lo que lleva a un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial y una condición de alerta sensorial, movilidad y disposición para responder ".

Si bien esta descripción se usa para representar la excitación en humanos, la misma dinámica puede tener lugar en Rover. De hecho, si observa su cuerpo cuando está excitado, probablemente notará cómo está tenso y listo para entrar en acción.

La excitación puede ser provocada por diferentes tipos de eventos. Algunos perros pueden excitarse mucho al ver a otros perros en los paseos, otros pueden excitarse cuando escuchan un auto estacionarse frente a su propiedad, algunos pueden excitarse demasiado durante el tiempo de juego con los dueños. En cualquier caso, los niveles de excitación son tan altos que el perro es incapaz de contenerse y esto interfiere con su capacidad para pensar con claridad y funcionar cognitivamente. La entrenadora de perros Trish King afirma: "Piense en la excitación como una nube roja de energía que interfiere con el juicio y causa un mal comportamiento". De hecho, es cuando está muy excitado cuando su perro puede estar ladrando a un transeúnte en un minuto y al siguiente estará redirigiendo y peleando con su otro perro. En otro ejemplo, tu perro puede estar jugando y tirando de tu ropa contigo un segundo y luego te muerde el brazo al segundo siguiente, más fuerte de lo normal ya que su excitación es tan alta que ya no es capaz de medir la presión de su mandíbula. como lo hace normalmente durante un juego más tranquilo.

La excitación provoca un excedente de energía que debe ir a alguna parte. Este exceso de excitación es lo que causa los comportamientos no deseados descritos anteriormente. La excitación, si no se trata, tiene el potencial de convertirse en un desencadenante de frustración, lo que puede conducir a un comportamiento destructivo. Por lo tanto, termina con el perro que se excita al ver a otro perro y comienza a masticar la correa. Y en casos severos, la excitación puede convertirse en agresión. Puede terminar con un perro que se emociona tanto al ver a otro perro que muerde al dueño. Si tienes un perro que es propenso a emocionarse demasiado, debes tomar medidas para reducir la excitación. Muchos perros no conocen otras formas de comportarse. Nuestro trabajo es estar ahí para ellos para poder guiarlos y enseñarles cómo controlar mejor sus emociones.

Canta de un perro excitado

Muchas veces, los dueños de perros que tienen un perro muy excitado no son conscientes del hecho de que tienen un problema. El hecho es que a menudo asumen que es normal que su perro sea así, especialmente si es un perro joven o un perro que pertenece a una raza de alta energía. A menudo no se dan cuenta de lo suave y tranquilo que podría ser su perro si tan solo invirtieran algo de tiempo en entrenarlo para controlar mejor sus impulsos. ¿Cuáles son los signos comunes de un perro con altos niveles de excitación? O mejor aún, ¿cuáles son las señales de que un perro está excitado? Los siguientes son algunos indicadores.

  • Un ritmo cardíaco rápido
  • Alta frecuencia respiratoria
  • Pupilas dilatadas
  • Cuerpo tenso listo para correr
  • Castañeteo de dientes
  • Jadeo
  • Saltando repetidamente
  • Ladridos implacables
  • Ponerse bocón
  • Estimulación
  • Girando en círculos
  • Control de impulsos deficiente en general

Diez métodos para reducir la excitación de su perro

Para cambiar el comportamiento del perro, en muchos casos, también debemos cambiar un poco nuestro comportamiento. Es lo que está causando que el perro se excite en primer lugar. Los siguientes consejos pueden llevar algo de tiempo y esfuerzo, pero valen la pena porque la recompensa es considerable una vez que se da cuenta de que su perro tiene el potencial de estar tranquilo.

  1. Consulte a su veterinario / nutricionista: Estas son ciertas afecciones médicas que pueden desencadenar ansiedad y estrés, lo que puede conducir a niveles más altos de excitación. Siempre es mejor consultar a un veterinario para descartar problemas médicos. Un nutricionista también puede ser útil, ya que ciertos aditivos alimentarios y colorantes se han asociado con comportamientos hiperactivos en perros que pueden provocar una excitación excesiva.
  2. Proporcione ejercicio / estimulación mental: Hemos puesto perros que han sido criados durante siglos para realizar trabajos como la vigilancia, el pastoreo y la caza en nuestros hogares y esperamos que se comporten y muestren autocontrol cuando reciben poco ejercicio y estimulación mental. Según Dee Ganley, los perros que están continuamente excitados pueden tener niveles más altos de cortisol. La combinación de la falta de ejercicio y estimulación mental y la ubicación en ambientes sobre estimulantes, significa un desastre para estos perros. Un cuerpo ejercitado y una mente estimulada pueden ayudar a reducir los niveles de excitación, por lo que hay espacio para aprender comportamientos tranquilos.
  3. Evite la sobreexcitación: Como en todo en la vida, demasiadas cosas buenas pueden resultar perjudiciales. Esto se aplica a los dueños de perros que exponen crónicamente a sus perros a situaciones sobreexcitantes hasta un punto en el que los altos niveles de excitación del perro se convierten en la norma diaria. Demasiados días seguidos jugando Frisbee, demasiadas visitas al parque para perros o demasiados días en la guardería para perros crearán un perro que está constantemente demasiado emocionado. Es mejor reducir la cantidad de exposición a estas actividades y reemplazarlas con otras formas de ejercicio físico, sugiere la entrenadora de perros Sara Reusche en su artículo "Demasiado bueno: sobreexcitación en el ejercicio". Hay muchas actividades alternativas en las que su perro puede estar mejor bajo control.
  4. Identifique los desencadenantes: No puede trabajar en niveles altos de excitación hasta que se dé cuenta exactamente de qué estímulos o situaciones desencadenan la excitación en primer lugar. Identifique cuándo su perro tiende a excitarse más. ¿Es cuando llegas a casa del trabajo? ¿Cuándo agarras la correa? ¿Cuando ve a una persona o un perro pasar junto a la cerca? ¿Cuándo prepara su comida? ¿Cuándo juegas con él? Aplíquelos para que sepa en qué circunstancias debe trabajar. Si sucede en varias circunstancias, tendrá más trabajo que hacer para fomentar el autocontrol.
  5. Desensibilizar a los desencadenantes: La desensibilización es una poderosa técnica de modificación del comportamiento que puede ayudar a su perro a aprender que puede reducir esos niveles de excitación y estar mejor por debajo del umbral. En la desensibilización, presenta los desencadenantes que causan la excitación de una manera menos intensa. Deberá pensar un poco sobre cómo hacer que los estímulos y las situaciones sean menos intensos. Por ejemplo, si su perro se excita al ver gente caminando por el patio, manténgalo alejado de la cerca donde reconoce a la gente, pero sin entrar en un frenesí. Si su perro se excita mucho durante el juego, al principio participe en un juego que sea más tranquilo y no lo excite demasiado. Si su perro se excita con la correa, levante repetidamente la correa y siéntese. Desea romper la conexión entre la correa y la caminata para que sus niveles de excitación puedan disminuir. Si su perro se emociona demasiado cuando regresa a casa, actúe de la manera más discreta posible para que usted sea menos emocionante.
  6. Enseñe comportamientos de reemplazo tranquilos: Una vez que insensibiliza a su perro a ciertos estímulos o situaciones, abre la oportunidad de permitir que su perro funcione cognitivamente. Este es el momento perfecto para enseñarle a su perro que los comportamientos tranquilos obtienen recompensas y los comportamientos excitados hacen que la recompensa desaparezca. Por ejemplo, si su perro salta sobre usted y se muestra agresivo cuando prepara las comidas, deje de moverse cuando su perro sea agresivo y continúe preparando la comida cuando esté tranquilo. Pida sentarse antes de dejar el cuenco. Si salta mientras lo estás bajando, levántalo y no lo bajes hasta que esté más tranquilo. Si tu perro está exageradamente excitado cuando llegas a casa, actúa con calma y enséñale que el comportamiento tranquilo te hace entrar y el comportamiento ruidoso te hace salir por la puerta nuevamente. Pídale que se siente antes de acariciarlo, pero si acariciarlo lo excita demasiado, ignórelo durante los primeros minutos que regrese a casa. Alternativamente, puede probar el método de Leslie McDevitt, que ella llama "el ejercicio de reorientación". Si su perro se excita demasiado al ver a la gente caminando junto a la cerca, manténgalo a distancia. Aliméntelo con golosinas cuando vea a una persona para que pueda cambiar sus emociones, un proceso poderoso conocido como contracondicionamiento. Después, puedes pedirle que se siente cuando vea gente y puedes darle golosinas para recompensar su comportamiento más tranquilo.
  7. Criterios de aumento: Al igual que en el entrenamiento, en la modificación del comportamiento es posible que en algún momento desee plantear criterios. Sin embargo, tenga en cuenta que si es demasiado rápido en el proceso, un retroceso puede ser contraproducente para todo el trabajo realizado. Cuando esto suceda, deberá retroceder algunos pasos en el proceso. Al entrenar a un perro para que se siente, generalmente comenzamos a entrenar con el perro en un área tranquila con pocas distracciones. Después de la sala, comenzamos a pedir sentarse en una habitación más concurrida, luego en el patio y luego en caminatas. Con la modificación del comportamiento, se deben seguir los mismos pasos, pero en este caso, estaremos aumentando la intensidad de la situación o desencadenante. Entonces, si a su perro le fue bien a distancia de la cerca sin ladrar a las personas que pasan, ahora deberá acercarse un poco más a la cerca. Si su perro estaba demasiado excitado cuando llegó a casa del trabajo, pero ahora está bien sentado cuando ingresa con calma, es posible que ahora desee agregar un poco de emoción o intentarlo con algunos invitados. Si su perro se emociona demasiado durante el juego, pero ahora responde bien a un juego más tranquilo, es posible que desee intentar agregar más emoción. Un método interesante es el juego Chill Out de Dee 'Ganley.
  8. Prevenir el ensayo: Los perros se vuelven muy buenos en lo que hacen al repetir comportamientos. Esto se aplica tanto a los buenos comportamientos como a los malos comportamientos. Si está entrenando a su perro para que se siente, cuanto más lo pida y lo recompense, más se sentará su perro. Si su perro le ladra a la gente, cuanto más lo hace y obtiene una recompensa por ello (la gente que se aleja, el aumento de la distancia), más le ladra a la gente. Puedes desensibilizar y enseñar calma a tu perro tanto como quieras, pero si permites que tu perro siga ensayando estos comportamientos cuando no estás cerca, nunca obtendrás buenos resultados. Esto significa que si su perro ha aprendido a sentarse y recibir una golosina cuando ve gente a la distancia de la cerca, todo ese progreso desaparecerá si al salir de la casa lo deja afuera y le ladra a la gente por el resto del tiempo. día. Si su perro se emociona al ver la correa y ahora está sentado tranquilamente cuando se la pone, no llegará a ninguna parte si los otros miembros de su familia se ponen la correa cuando él está emocionado. Si tu perro ha aprendido a mantener la calma cuando preparas su comida, que un día tienes prisa y lo alimentas cuando está saltando, tu perro volverá al punto de partida. Se necesita tiempo para enseñar nuevos comportamientos, pero los resultados pueden irse por el desagüe en segundos si no nos mantenemos al tanto. La consistencia, consistencia y consistencia es la solución.
  9. Invierta en ayudas calmantes: En los casos en los que los niveles de excitación intensa son provocados por la ansiedad y el estrés subyacentes, las ayudas calmantes pueden ser útiles para disminuir la excitación emocional. La Thundershirt, Anxiety Wrap o Calming Cap pueden ser ayudas útiles. Algunos de estos funcionan mediante la aplicación de acupresión. Otras ayudas incluyen difusores DAP, CD relajantes como Through a Dog's Ear o suplementos calmantes de venta libre como Composure. En casos graves, es posible que un veterinario deba recetar medicamentos que calmen al perro lo suficiente como para permitir un punto de partida para la modificación del comportamiento. Si un perro está constantemente expuesto a estímulos, las hormonas del estrés se quedan un rato y el perro puede beneficiarse de lo que se conoce como vacaciones de cortisol.
  10. Consulte a un capacitador / consultor de comportamiento: Reducir la excitación no es muy fácil. Requiere mucha consistencia y debe poder leer los signos más sutiles de que su perro está comenzando a excitarse para que pueda intervenir antes de que sea demasiado tarde. Para obtener los mejores resultados, debe emplear la ayuda de un adiestrador de perros o un asesor de comportamiento que se especialice en métodos sin fuerza. El objetivo debe ser elevar el umbral de respuesta del perro, cambiar las emociones subyacentes y entrenar comportamientos alternativos. Esto es muy importante. Los entrenadores que emplean métodos coercitivos solo se centrarán en inundar al perro con estímulos para que puedan suprimir la excitación mediante métodos de castigo. Esto conduce al estrés y no aborda las necesidades subyacentes del perro ni cambia las emociones. La falta de conductas de reemplazo creará un vacío que puede hacer que el perro vuelva a otras conductas indeseables provocadas por la ansiedad y el estrés.

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BARBARAC234 el 13 de julio de 2018:

Este artículo fue muy informativo. Mi Bostie entra en lo que llamo la zona roja. él sin previo aviso me morderá. Me estoy quedando sin paciencia.

Camila el 24 de enero de 2018:

Eso es exactamente lo que está pasando con el perro de mi tía. Los visito una o dos veces por semana. Nadie en la familia le presta mucha atención al perro, ni siquiera lo alimenta adecuadamente. Entonces le llevo comida y juego con ella, pero cada vez que la perra me ve, se emociona demasiado, quiere sujetarme y cuando estoy a punto de irme, intenta morderme.

Al leer el artículo, ahora entiendo que tengo que cambiar mi postura y darle tiempo para que se adapte al tiempo de juego (no solo saltar al tiempo de juego).

Sharon el 16 de diciembre de 2017:

Leí tu información. Tengo un cachorro siberiano. Desde que lo conseguí a las 11 semanas, siempre había tenido problemas con otros perros. Algunas le gustaron y otras no. Fue atacado en una clase de adiestramiento canino desde que el adiestrador me quitó la correa para presentarle a este perro que estaba fuera de control. Ahora realmente tiene problemas. He estado trabajando con un conductista y un entrenador con sus problemas reactivos de barrera. Se frustra muy fácilmente con el entrenamiento con cuerdas largas y vendrá y me saltará por detrás mordiéndome el abrigo y dejando moretones. Es tan extraño porque es un cachorro amoroso tan tranquilo que es tan extraño ver su comportamiento de esta manera. Siempre busco consejos y estaré hablando con mi veterinario sobre su nutrición para ver si eso podría estar desencadenando su actividad desde que leí tu artículo. Estoy dispuesto a probar cualquier cosa. No me rendiré con él porque sé que es un gran perro que solo necesita mucha dirección. Gracias por la idea de la nutrición. Definitivamente lo investigaré.

Adrienne Farricelli (autor) el 11 de junio de 2014:

¡Hola! Mis Rott una vez quisieron ladrar y arremeter cuando vieron al cartero, pero luego cambiamos sus emociones para ser más felices al ver pasar el camión. ¡Funcionó a las mil maravillas!

Mona Sabalones González de Filipinas el 9 de junio de 2014:

Muy buen centro. Mis perros son activos, pero creo que es más un instinto protector. Aún así, sus consejos serán útiles para controlar algunas de sus tendencias a ladrar.

hachimi123 el 09 de junio de 2014:

bien

Enano38 el 09 de junio de 2014:

El mío se excita con ruidos fuera de la ventana. ¡Tendremos esto en cuenta!

Devika Primić desde Dubrovnik, Croacia, el 9 de junio de 2014:

¡Gran centro! Los comportamientos de los perros pueden ser confusos a veces y ciertamente sabes más sobre estas adorables mascotas.


Signos y síntomas del trastorno de estrés postraumático

El primer síntoma y el más importante que veo en los perros con TEPT es que están muy atentos. Estos perros siempre están al límite, continuamente al acecho del peligro.. Rara vez se asientan. Y la cosa más pequeña tiende a desencadenarlos en la excitación ... o la excitación excesiva.

La sobreexcitación es cuando se activa la respuesta de lucha o huida de su perro. En este punto, su cerebro frontal se apaga. Ya no puede responder a las señales ni tomar decisiones racionales.

Algunos perros con TEPT serán relativamente normales en casa o incluso la mayor parte del tiempo.. Son capaces de relajarse frente a los estímulos.

Pero si lleva a su perro al contexto donde ocurrió el trauma ... entonces su perro puede desencadenarse instantáneamente en excitación o hiperexcitación. Estas situaciones pueden ser algo así como ver a otro perro paseando con una correa ... o los fuegos artificiales estallando.

En el trastorno de estrés postraumático, todo el sistema nervioso se inclina hacia la activación de lucha o huida. Incluso cuando un perro traumatizado descansa, el sistema nervioso simpático ya está regulado al alza. Este estado de lucha o huida puede activarse fuertemente incluso con un estímulo leve..

Este estado anormal de excitación persistente puede desencadenarse fácilmente en una sobreexcitación total. Su perro traumatizado generalmente lo experimenta como un estado de miedo y ansiedad extremos.

Incluso puede convertirse en un pánico incontrolable.

  • Hipervigilancia: incapacidad para relajarse
  • Temblando y temblando
  • Ansiedad severa
  • Evitar áreas familiares donde solía sentirse cómoda.
  • Ladrido
  • Ocultación de carácter o agresión impredecible
  • Rehuir a las personas (puede tener más miedo a los hombres, por ejemplo)
  • Orejas apretadas y clavadas en la parte superior de la cabeza.
  • Incapaz de responder a tus señales
  • Pupilas dilatadas
  • Cuerpo encorvado con cola metida debajo
  • Jadeo
  • Regate
  • Daño a la casa cuando se deja solo
  • Congelar o apagar la respuesta a los estímulos

La respuesta de congelación o desconexión puede ocurrir en perros que han sufrido un trauma severo o abuso a largo plazo.

Para sobrevivir, tienen que entrar en un estado de indefensión aprendida.

Muchos de los perros que trato se congelan tan pronto como los toco. Tengo que seguir invitándolos gentilmente a relajarse y estar presentes. (Tenga cuidado. Algunos de estos perros se descongelan instantáneamente si usted hace algo que rompa este estado. Por lo tanto, pueden morder sin previo aviso).


¿Ir demasiado al parque para perros puede ser malo para tu perro?

POR DREW WEBSTER, CPDT-KA

Formas correctas e incorrectas de socializar a tu mascota.

La idea de un perro bien socializado es un concepto del que todos hablamos, pensamos y luchamos, pero ¿qué significa realmente? La mayoría de los dueños de mascotas y veterinarios le dirán que es importante socializar a su perro (y de hecho lo es) pero que existen formas correctas e incorrectas de socializar a un perro. Si es así, ¿hay algún tipo de socialización que sea aceptable para todos los perros sin importar la edad o la raza?

Según la mayoría de los dueños de mascotas, “socializar” significa sacar al perro al mundo e interactuar con tantos perros y personas como sea posible poco después de que se una a su familia. A pesar de la mayoría de nuestras buenas intenciones, a veces socializar a un perro no es tan fácil como parece y requiere una cuidadosa consideración para que sea saludable para su mente y cuerpo. La verdadera pregunta es ¿cómo se hace para socializar a un perro nuevo?

Si su perro es un perro joven, puede ir a clases de cachorros y grupos de reunión de cachorros. Pídale a su veterinario una recomendación para asegurarse de que las personas que lo manejan estén calificadas para hacerlo. Los perros jóvenes son como pequeñas esponjas y necesitan tener experiencias con otros perros y personas nuevas para tener una idea del mundo real que existe fuera del hogar. Aunque los perros jóvenes son perros, como los niños pequeños, carecen de los sutiles gestos de la comunicación canina. Los perros tienen un sistema maravillosamente complejo de comunicación no verbal que se aprende a través del juego y la interacción. Los cachorros a menudo tienen que aprender a través de prueba y error cómo interactuar con un perro nuevo. Al igual que los niños, los cachorros pueden ser muy groseros y egocéntricos. Corren hacia adelante y saltan sobre el nuevo perro sin usar modales. Si se trata de un perro mayor, es posible que no le guste acercarse y podría resultar en una reprimenda. Muchos dueños de mascotas estarían de acuerdo en que regañar es exactamente lo que necesita el perro joven, pero no todos los perros adultos son justos o solo en las correcciones que dan y algunos pueden ser francamente malos. Llevar a tu perro a una clase o grupo de cachorros que les permita socializar con otros perros jóvenes que también están aprendiendo esta compleja comunicación canina. Esto permite una mayor comprensión y más tonterías con menos preocupación por las peleas y las experiencias negativas.

No hay tantas oportunidades estructuradas de socialización para perros adultos como para cachorros. Sin embargo, están surgiendo muchas operaciones de guardería para perros en los Estados Unidos. Busque en línea y lea reseñas para encontrar una buena guardería para perros, no todas son iguales. Trate de encontrar uno en el que el personal lo conozca a usted y a su perro, tenga políticas rigurosas de vacunas y sea estricto con la limpieza y dando a los perros muchos descansos.

* Consejo: evite la guardería para perros donde hay grandes grupos de perros todos juntos durante todo el día (más de 15 perros a la vez son demasiados). Los perros necesitan descansos y la oportunidad de reagruparse. También les irá mejor con perros que jueguen de manera similar a ellos, por lo que cuantos más perros haya en un área, más oportunidades habrá de que se produzcan malentendidos o incidentes.

Cuando socializas a tu perro, debe ser por un período de tiempo relativamente corto y siempre debe ser positivo. Si su perro está teniendo experiencias negativas al socializar, como involucrarse en un comportamiento de pelea, lesionarse o lastimar a otros perros, es posible que no sea adecuado para ese tipo de juego. Si bien muchos perros pueden jugar en grupo con éxito, no es para todos los perros. Algunos perros se sienten muy abrumados y estresados ​​en entornos de perros grupales. Los perros en general tienden a intentar jugar con un perro a la vez. Gravitarán hacia un perro y se centrarán en esa interacción. Los entornos grupales dificultan la comunicación y el juego saludable si hay otro perro que intenta interrumpir y participar. Si conoces a un perro con el que a tu perro le encanta interactuar, considera programar una cita para jugar.

Si bien hay perros que van a los parques para perros y se lo pasan en grande, a veces hay problemas de comportamiento que pueden surgir de visitas demasiado frecuentes. El gran problema con el parque para perros es que los perros están involucrados en juegos de "excitación excesiva" y durante largos períodos de tiempo. Esto significa que el juego es difícil, ruidoso y de ritmo rápido y, a menudo, dura demasiado tiempo. No hace falta mucho para que pase de la diversión a la frustración y es entonces cuando pueden surgir problemas. Como si una disputa de perros no fuera lo suficientemente mala, es posible que tengas un encuentro incómodo con el dueño. Si todo va bien y su perro no se mete en peleas, este tipo de juego frecuente de excitación excesiva aún puede conducir a un perro "sociabilizado". Cada semana me encuentro con perros que realmente aman tanto a otros perros que ladran, tiran y se abalanzan para alcanzarlos cuando están atados en público. Estos perros se han encontrado y jugado con demasiados perros en entornos grupales que ahora es difícil estar en presencia de otros perros.

Un perro bien socializado debe estar seguro al conocer a otros perros, pero también debe poder disfrutar de paseos por el parque con su familia sin poder correr hacia todos los perros o compartir espacio en un café al aire libre con otros perros cercanos. Utilice instalaciones profesionales en las primeras etapas de socialización para asegurarse de que los otros perros estén vacunados y sean seguros para jugar con su perro. Si va a utilizar un parque para perros, asegúrese de que le guste el comportamiento de su perro y el tipo de juego que exhibirá ese día. Siempre puedes irte si se está volviendo demasiado salvaje. Recompense con frecuencia a su perro por comunicarse con usted y prestarle atención cuando haya otros perros cerca. Si quieres un perro que puedas llevar a todas partes, el amigo más importante en su vida deberías ser tú. A medida que cambia la etapa de la vida de su perro, también cambiarán sus necesidades de socialización. Los perros mayores tienden a disfrutar jugando con perros que ya conocen y con los que han establecido comunicación. Por cada hora de juego grupal con perros, debes pasar de 2 a 3 veces más jugando con tu perro y construyendo concentración y comunicación con él. El juego entre usted y su perro creará un vínculo maravilloso que establecerá su relación y enriquecerá la vida de ambos.


Cómo sobrevivir a las mordeduras de excitación de su perro

Estás frustrado con tu perro. Quizás incluso un poco de miedo de él. Desde cachorro ha sido un compañero feliz y cariñoso, protagonista de su clase de adiestramiento de cachorros, absorbiendo nuevas experiencias sin moverse un pelo. Incluso estabas pensando en convertirlo en un perro de terapia. Pero en las últimas semanas ha comenzado a ofrecer nuevos comportamientos que lo tienen desconcertado y alarmado. Cuando tratas de llevarlo a caminar con la correa, él agarra la correa y la sacude o, peor aún, agarra tu ropa. En casa, ocasionalmente se lanzará hacia ti sin previo aviso, mordiendo tus pantalones o mangas de camisa. Está empeorando, cada vez más frecuente y muerde con más fuerza. Se está convirtiendo en un tiburón, y tienes las marcas de pinchazos en tus brazos para demostrarlo.

Este comportamiento alarmante puede comenzar temprano, incluso con cachorros de entre seis y ocho semanas (consulte "Cómo un programa intenso de modificación del comportamiento salvó la vida de un cachorro", WDJ, abril de 2012), e incluso más comúnmente aparece en la adolescencia, quizás un paralelo canino interesante a los adolescentes humanos enloquecidos. A menudo estalla cuando ha habido un período de inactividad prolongado, como las inclemencias del tiempo que impiden el ejercicio al aire libre, o un propietario que trabaja horas inusualmente largas. Puede haber una serie de influencias adicionales en este comportamiento mordedor de tiburón:

- Experiencia temprana en la camada. Los cachorros singleton (aquellos que no tienen compañeros de camada) parecen particularmente propensos a la boca dura, al igual que los cachorros retirados de sus camadas demasiado pronto (antes de las ocho semanas de edad). Dado que no tienen hermanos que les hagan saber que están mordiendo con demasiada fuerza, es posible que no aprendan a inhibir las mordidas. (Consulte “Enseñanza de la inhibición de la mordida”, junio de 2010).

- Juego inapropiado con personas. Aconsejo a mis clientes que eviten las agresiones con sus perros de una manera que aliente al perro a hacer contacto bucal con la piel o la ropa humana. Aunque no siempre, a menudo son los humanos masculinos los que disfrutan de los juegos de rugosidad y caída. Hago todo lo posible para dirigir esas actividades a juegos apropiados de tirón, donde el humano puede jugar duro y el perro aprende a mantener la boca en los objetos de juego apropiados. (Ver "Tug O’ War ", septiembre de 2008.)

- Ejercicio físico inadecuado. No hay nada como un exceso de energía para hacer que un perro joven use su boca para jugar. He criado a varios cachorros y perros jóvenes que no habían pasado las evaluaciones de su refugio debido a la boca excesiva y, en todos los casos, un amplio ejercicio fue fundamental para modificar su comportamiento.

- Estimulación mental inadecuada. Agregue "aburrimiento" al exceso de energía y tendrá una receta infalible para el desastre. Este es el perro que está buscando seriamente algo que hacer con todo su exceso de energía, y descubre que puede involucrarte en sus juegos usando sus dientes. ¡No es una buena solución!

La buena noticia es que los tiburones caninos no son una causa perdida. Hay remedios a la mano, y la mayoría son bastante sencillos de implementar si está dispuesto a invertir un poco de tiempo y esfuerzo.

Vida en la camada

Si planea adoptar un cachorro de un refugio o rescate, puede (o no) tener el privilegio de ver a la camada interactuar juntos. Si es así, al menos sabes que hay una camada, por lo que la preocupación del cachorro único no es un problema. Si está comprando a un criador, asegúrese de preguntar cuántos cachorros había en la camada y cuánto tiempo permanecieron juntos. ¡También podría evitar un problema si puede!

Si puede ver a los compañeros de camada jugar juntos, observe cómo funciona. Por lo general, si un cachorro muerde a otro con demasiada fuerza, ese cachorro grita o gruñe y se aleja por un momento. El cachorro que mordió normalmente reajustará su juego, volverá a involucrar a su hermano y el juego continuará. Un cachorro que sigue atormentando a sus compañeros de camada y sigue mordiendo con fuerza incluso cuando le hacen saber que no les gusta es probablemente un tiburón en ciernes. Elija un cachorro diferente o prepárese para lidiar con el comportamiento.

La mejor solución de comportamiento para un cachorro singleton es que el criador, refugio o grupo de rescate encuentre dos o tres cachorros "de repuesto" de otra camada y los importe con una cuidadosa presentación a la mamá, para que el cachorro tenga hermanos y hermanas. Esto es preferible a quitar el singleton y colocarlo en una camada diferente, ya que es probable que la mamá lamente la pérdida de su bebé. La excepción sería si no se está adaptando bien a la maternidad y no está cuidando bien al cachorro, o si tiene algún problema médico que le impide ser madre.

Si de alguna manera adquirió un cachorro antes de las ocho semanas de edad, pregúntele a sus amigos perros y a los profesionales del cuidado de los animales (veterinario, peluquero, entrenador) si conocen alguna camada de una edad similar con la que su cachorro podría pasar tiempo (¡todos los días!) .

Guerra del tira y afloja

Ya mencioné la sabiduría de jugar un buen juego de tira y afloja en lugar de deportes de contacto físico. Algunos entrenadores anticuados todavía advierten contra el tirón con predicciones pesimistas sobre perros a los que se les permite mostrar su "dominio" y la "agresión" resultante en el juego. Tuve un cliente el otro día cuyo entrenador anterior dijo exactamente eso. Él y su perro estaban tan felices como un niño en Legoland cuando les di permiso para jugar a tirar. Las reglas son breves y sencillas:

No se permite que el perro agarre groseramente el juguete de tu mano, haz que espere cortésmente el permiso (la señal) para agarrarlo. Yo uso "Tug" como mi señal. Si mi perro agarra el juguete antes de que yo dé la señal, le doy un alegre "¡Ups!" y batir el juguete detrás de mi espalda.

Asegúrese de que el perro “cambie” (le dé el juguete a cambio de otra cosa), ya sea en el momento justo o por una golosina.

Tómate varios descansos "comerciales" de los tirones durante el juego, a fin de solidificar los buenos modales educados.

Los dientes caninos que tocan la piel humana o la ropa son motivo de un alegre "¡Uy, tiempo fuera!" Esto usa un suave "castigo negativo" (en el que el comportamiento del perro hace que algo bueno desaparezca) para enseñarle a su perro que la diversión se detiene si sus dientes tocan la piel humana, y le da a su perro un breve descanso de excitación: tiempo para calmarse antes de que comience el juego. otra vez.

Dale ejercicio a ese perro

Lo último que puede querer hacer cuando llegue a casa agotado de un día de trabajo es ejercitar al perro. Sin embargo, su perro ha estado todo el día en la casa esperando que usted regrese a casa para jugar con él, y usted, o alguien de su familia, o un paseador de perros, tiene que complacerlo. Ese era el contrato cuando lo conseguiste, ¿recuerdas? Su entusiasmo por tu regreso y la anticipación de su caminata lo pusieron en un borde de excitación aguda, y tirar de la correa es una opción de juego natural para él. ¡Pero no debes permitirte que te involucren en un juego que generalmente termina con tu perro sobreestimulado y tú enojado (o asustado o herido)!

Te conviene deshacerte de algo de la energía de tu perro antes de dar ese paseo con la correa. Por supuesto que tiene que hacer sus necesidades después de estar en casa durante horas. Si tiene un patio trasero, permítale que haga sus necesidades allí y luego juegue con él allí antes de intentar llevarlo a caminar. Jugar duro. Throw his ball. Throw a stick. Have him go over jumps as part of his fetch game. If he’s so aroused already that he’s grabbing at you while you play, put yourself inside an exercise pen you leave set up outdoors for that purpose (or behind your closed porch gate) and throw toys or play with a flirt pole from inside the pen until he’s tired.

Alternatively, if your dog’s not the fetch-’til-you-drop kind, go out in the yard and scatter small but tasty treats all over. He will exercise himself as he criss-crosses the yard in search of treasure, working his nose. (Nose exercise is surprisingly tiring for a dog.)

If you don’t have a yard, you probably have to take your dog out on a leash at first to let him eliminate using one of the management solutions described below. When he’s empty, bring him back indoors and play physical inside games such as tug, chasing toys or treats down the hall, until you’ve taken the edge off. Then put the leash back on and go for that walk! (Nota: If you just rush him back inside when he’s empty and don’t play, or don’t go for the after-walk, your dog may learn to “hold it” as long as possible to enjoy the outing.)

Brain Exercises for Dogs

Mental exercise can be every bit as tiring as physical exercise. (I remember in the early 1990s coming home from work exhausted after trying all day to figure out how these new-fangled “desktop computer” things were supposed to work.) On those days when you can’t play in the yard with your dog (or if you don’t have a yard to play in), take advantage of the multitudes of interactive toys now on the market. Or make your own: treats in a muffin tin with tennis balls covering the holes can work nicely to occupy your dog and exercise his brain. In addition, sign the two of you up for a force-free basic good manners class. If you’ve already done basic, go for the more advanced classes. Brain candy. Once you have taken the edge off with physical or mental exercise, give your dog 10 to 15 minutes to calm down, and then put his leash on for that neighborhood walk. If he’s new to the leash-tug game, that may be all you need to do. If it’s a well-established behavior, however, you may need some additional management measures in order to help extinguish the game.

Manage Your Dog’s Behavior

Management is always an important piece of a successful behavior-change program. The more often your dog gets to practice (and be reinforced for) his inappropriate/unwanted behaviors, the harder it is to make them go away. Here are some ideas to get you by until your shark has turned into a pussycat.

Choke Chain. Sí, has leído bien. I love to watch the shock and dismay on the faces of my academy students when I tell them that this is the one time I will actually still use a choke chain. Then I pull out a double-ended snap or a carabiner, and snap one end of the chain to the dog’s collar ring, and the other to the leash. ¡Voila! You now have 12 to 24 inches of metal chain between your dog’s collar and your leash. When he goes to bite the nice soft leash for a fun game of tug he bites on metal instead. Most dogs don’t like that – so they quickly learn that tug isn’t any fun anymore and stop trying to bite the leash.

– PVC Pipe. Slip a 5-foot piece of narrow-gauge, lightweight PVC pipe over your 6-foot leash. Again, your dog’s teeth have nothing soft to bite on, and they will slide right off the pipe. Additionally, although it is somewhat awkward, you can use the stiff pipe-leash to hold him away from you if he is trying to grab you or your clothing.

Two Leashes. Snap two leashes on your dog’s collar. When he goes to grab one, drop it and hold onto the other. If he goes for that one, grab the first one again and drop the second. The fun of tug is the resistance you apply on the other end (because you can’t just drop the leash and let him run off). If there’s no resistance, there’s no fun (no reinforcement) and the game goes away.

Tether. This one isn’t for all dogs, but works for some. Put a carabiner on the handle end of your (heavy duty) leash. When your dog starts grabbing at you, tether him to the nearest safe and solid object and walk a few steps out of reach. (Don’t use this one for dogs who will bite right through their leash, or who panic if you leave them.) Make sure you do not tether him where he can run into traffic or assault pedestrians. Return to him when he is calm. If he amps up on your return, step away again. Repita según sea necesario.

– Head Halter. These are not my favorite piece of training equipment (most dogs find them aversive), but this is one of the few times when the head halter may still have a place in positive reinforcement training, because it does give you control over the dog’s head in a way that a front-clip control harness does not. With a head halter, you can actually use the leash to prevent your dog from grabbing you with his jaws by putting pressure on the outside of the halter, away from you. If you are going to use one, however, you must take the time to convince your dog that a head halter is wonderful before you actually start using it. (See “Teach Your Dog to Love a Head Halter,” next page.)

Baby Gates. While much of this unwanted behavior tends to happen out of doors, especially when on a leash, some dogs expand their aroused biting to indoor interactions as well. Pressure-mounted baby gates (so you don’t have to put holes in your door frames) are a quick and simple way to put a barrier between you and your shark when teeth are flashing. You can even exercise your dog indoors using gates, similar to the method described above with the exercise pens. Just stand on the opposite side of the gate from your dog and toss your heart out.

Redirection. You often have some warning before the biting behavior occurs. You see the gleam in your dog’s eye, or he does a couple of puppy rushes around the dining-room table. Perhaps it always happens in a particular room, or at a certain time of day. Be prepared! Have a plastic container of treats on an out-of-reach shelf in every room, and when you sense a shark attack coming on, arm yourself and start tossing to divert his attention, redirect his teeth and give him some exercise, all at the same time. Remove yourself to the other side of a baby gate, if necessary.

Muzzle. If your dog still manages to grab onto you despite all your efforts, you may want to consider conditioning him to a basket muzzle when he is with you. (This sort of muzzle is not the same as the kind often used for restraint in vet offices basket muzzles allow a dog to breath, drink, and even eat, but prevent him from biting. Do not leave one on him unattended, however.)

This requires the same conditioning process as the head halter, so it isn’t a quick fix – and there is some social stigma attached to your dog wearing a muzzle. You might elect to use it when there are particularly vulnerable humans present (small children and seniors). If you choose to use one, follow the same steps outlined below, to convince your dog that his muzzle is wonderful.

It would also be a good idea to explore other energy-sapping activity options for your dog. Investigate doggie daycare, if there is a decent one in your community and your dog is daycare-appropriate. (See “Doggie Daycare Can Be a Wonderful Experience” November 2010.) A well-run dog daycare will give him great opportunities for exercise and social interaction.

A professional pet walker is another option, assuming you can find one skilled enough to handle your dog’s mouthiness and willing to follow your explicit instructions about how to work with the behavior. If there’s no good daycare in your area, find some appropriate canine pals for your dog and arrange playdates. If you can find another dog who has a similar style of playing, they can gnaw on each other to their hearts’ content and come home tired, so your dog can behave more appropriately with you.

Of course, if after all that you think there is an element of real aggression in your dog’s biting, or if the behavior is too overwhelming, by all means seek out the services of a competent, force-free behavior professional to help you through the shark-infested waters. Properly handled, your dog can outgrow this phase, and the two of you will be on to smooth sailing.

Why You Never Hurt or Scare a Dog

It should go without saying that we would never advocate verbally or physically punishing your dog, but just in case, here are five reasons why physically hurting or scaring your dog is a bad idea:

1. You can cause physical harm to your dog.
2. You aren’t teaching your dog what to do instead of biting. You leave a “behavior vacuum,” which he is likely to fill with the behavior he knows – being sharky.
3. You can inhibit your dog’s willingness to offer desirable behaviors due to his fear/anticipation of being punished.
4. You can damage your relationship with your dog, cause him to fear you, and teach him to run away from you.
5. You can turn your dog’s easily managed and modified aroused/excitement biting into serious defensive aggression.

Introducing a Head Halter

Your best chance for convincing your dog his head halter is a wonderful thing is to pair it with high-value treats from the very beginning (this is classical conditioning). At first, and between steps, put the head halter behind your back. This process should take at least several sessions. If your dog is happily going along with the program, it’s fine to continue – but try to always stop before he becomes unhappy with the process. If your dog becomes anxious at any point, or resists the process, back up to an easier level and then figure out how to add more steps in between. If your dog starts fussing, distract him to stop the fussing, and then take the halter off after a bit and slow your training program. Here are the steps (repeat each step many times):

1. Show the dog the head halter and feed him a tasty treat. Repeat until his eyes light up when you bring out the halter.

2. Let him sniff/touch the halter with his nose and feed him a tasty treat. Repeat until he is deliberately and solidly bumping his nose into the halter.

3. Let him sniff through the nose loop of the head halter. Feed him the treat through the nose loop. Repeat until he eagerly pushes his nose into the loop.

4. Attach the collar around your dog’s neck (without the nose loop) and feed him a treat. Remove after one second. Repeat many times.

5. Attach the collar band around your dog’s neck (without putting the nose loop on) and feed him a treat. Gradually increase the length of time that the collar is on your dog.

6. Let your dog push his nose into the nose loop. Keep the loop on his nose for one second. Feed him a treat. From now on, feed all treats through the nose loop.

7. Let your dog push his nose into the loop, gradually keeping it there longer and longer, until he is holding his nose in the loop for 10 seconds. Treat several treats. This should take many repetitions.

8. Let your dog push his nose into the nose loop, and then bring the collar straps behind the head for a second or two. Do not fasten them. Feed him a treat and remove the nose loop.

9. Repeat the previous step, gradually keeping the head halter on longer and longer, until you can hold it there for five seconds. Treat several times.

10. Put the head halter on and clip the collar behind his head (without a leash attached to it). Treat and remove the collar. Repeat many times, gradually leaving it on longer and longer. Treat generously.

11. Put the halter on (without a leash attached to it) and invite your dog to walk around the room. Feed treats.

12. Attach the leash and take your dog for a short walk – in the room at first, then gradually longer, and outside. Be generous with treats. Now you can use the leash and head halter to gently move his head away from you if he starts to get grabby.

Here is an excellent YouTube video of the wonderful force-free trainer, Jean Donaldson, conditioning her Chow, Buffy, to love a head halter.

Pat Miller, CBCC-KA, CPDT-KA, is WDJ’s Training Editor. She lives in Fairplay, Maryland, site of her Peaceable Paws training center.


Ver el vídeo: ENSEÑA A TU PERRO A VENIR cuando lo LLAMAS en 5 SENCILLOS PASOS FUNCIONA! (Agosto 2021).